Gamo: как усилить пневматическую винтовку Гамо, характеристики воздушки, отзывы о пневматике, схема спускового механизма, сделать мощнее

Gamo CFX: как усилить пневматическую винтовку Гамо, сделать мощнее

Компания Gамо была создана в Барселоне (Испания) в 1880 году. Первоначально она производила свинцовые пули для огнестрельного оружия, но в сороковых года прошлого века специализировалась на производстве высококачественных пулек для пневматики. Уже ряд десятилетий корпорация лидирует на рынке пуль и аксессуаров для воздушных винтовок и пистолетов пневматики. Логичным продолжением развития ассортимента фирмы явился выпуск пневматического оружия. Воздушная винтовка гама пришлась по душе охотникам и спортсменам многих стран. Сегодня Industrias El Gamo – один из крупнейших европейских производителей пневматики.

Общие характеристики пневматических винтовок Gamo (Гам)

Успех пневматики Гамо объясняется во многом тем, что компания сама производит и тестирует все комплектующие своих изделий. Металлические части винтовок делаются из высококачественной оружейной стали. Ружейные ложа наиболее дорогих разновидностей – из массива ореха или бука.

Для тестирования продукции каждые 90 минут на линии конвейера выбирается один экземпляр продукции и проверяется по всем параметрам. В том числе из него производится десять тысяч выстрелов. После чего оценивается износ. Кроме того, перед упаковкой дотошной проверке подвергается каждый экземпляр.

В российских магазинах продукция компании представлена достаточно широко. Наиболее распространены винтовки, оснащенные компрессором 25*100. Это модельные ряды CFX, CF30, viper, Whisper, shadow, IGT.

Пневматика Gamo часто подвергается рестайлингу, поэтому практически одинаковые винтовки нередко продаются под разными именами. Большинство винтовок Gamo изготовлены на одной базе. Их комплектующие взаимозаменяемы, усм винтовки гамо одинаков.

Модели CF30, CFR, CFX взводятся рычагом, находящимся под стволом. Остальные модификации – переломом. Разница между ними заключается в конструкции, материале и отделке ложа, в мелочах.

Сложившиеся на винтовки гамо цены можно отнести к средней категории. То же можно сказать и о качестве. Они мощнее отечественных МР512, добротнее турецких Hatsan, имеют даже определенные конструктивные преимущества перед более дорогими тоже испанскими Cometa и Norica. На рынке присутствует ряд китайских и турецких клонов продукции этой компании с Пиренейского полуострова. Стоит также посмотреть материал про снайперскую винтовку Мосина и видео СВДК .

CF-20 Lux

Начинает наш обзор пневматическая винтовка гамо цф 20. Нарезной ствол, классический калибр. Перезаряжается подствольным рычагом.

Пружинно-поршневой пневматический механизм, регулируемый усм. Прицеливание через снабженную фиброгласовыми нитями мушку, оптический прицел, прицельную планку. Длинна планки такая же, как в пневматических винтовках Диана.

Gamo: как усилить пневматическую винтовку Гамо, характеристики воздушки, отзывы о пневматике, схема спускового механизма, сделать мощнее

ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Купил себе новую пневматическую винтовку Gamo CFX 06.07.2009г., в городе Климовск, Московской области за 9395 рублей. И решил составить об ней отчёт предназначенный для людей не понимающих или слабо понимающих в пневматике, которые хотели бы себе её приобрести. Сразу скажу, что в пневматике Я новичок. Но всё-же думаю новичкам мой адекватный обзор понравится.
Цель приобретения-ВОРОНЫ и только.
Спасибо Господам из раздела пневматики (пустобрёхам и профессионалам)
которые научили меня, ничего не понимающего в пневматике, УМУ РАЗУМУ.
И так, Я сделал свой выбор именно на ней. Почему.
Вложив совсем немного денег я просто хотел поражать ворон(ХОББИ),чтобы беспокойные люди не беспокоили меня(ранее стрелял из ружья, не в городе).
Да и хочу уйти в единение с природой(без беспокойных и страждущих).Нехочу никому мешать и пугать громкими выстрелами из ружья.

Остальные фото, что и как делал на 1-ой странице. Идёт доработка, это не окончание обзора.

Эта наклейка была на тыльной стороне коробки из под винтовки Gamo CFX

Это пластмассовый надульник и мушка с красной фибероптической нитью.

Он же, с рычагом взведения и подпружиненным пластиковым наконечником.

Затвор(клип) в закрытом состоянии и регулируемая в 2-х плоскостях прицельная планка с зелёной фибероптической нитью.

Открытый затвор(клип) винтовки. Для непосредственного вставления пульки.

Нижняя часть винтовки. Частично виден механизм взведения.

Прикреплённый прилив для оптического прицела.

Он же в торце;типа ласточкин хвост.

Часть ложе со спусковым механизмом (СМ) и предохранителем.
Рычажок перед спусковым крючком, пальцем потянув в сторону крючка, становится на предохранитель, от себя-снят с него.

Приклад под лево и право руких.

Собственно разобранная винтовка.
Как правильно разобрать винтовку написано здесь:
http://www.airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?t=6742
Там не написано как извлечь затвор(клип). Я делал это так:
-отвёрткой поддел и вытащил пластиковый рычажок затвора(клипа), вместе с ним выскочила металлическая скобка удерживающая этот рычажок. Далее в освободившееся отверстие вставил отвёртку и протолкнул затвор(клип) вниз к выходу на 0,5см,далее поддев затвор(клип) уже сверху я протолкнул его на сколько смог в цилиндр. Затем я его проталкивал вниз используя куски ветоши и отвёртку(или палец),пока он не вышел(ветошь потом достать легко).
Когда я достал затвор(клип) с уплотняющей резинкой, заметил что резинка немного срезана в 4-х местах(не по моей вине).
Что было до извлечения затвора(клипа):
-Я надфилем и мелкой шкуркой обработал технологические отверстия цилиндра(это место посадки(СМ) и место взведения. Отверстие стопорного винта и два отверстия стопорного штифта, в моём случае достаточно было обработать лишь шкуркой. Сразу скажу, что обработать до конца отверстие в месте взведения НЕВОЗМОЖНО – мешает неизвлечённый поршень с манжетой.
Когда я достал поршень с манжетой, манжета была немного покоцана.
Я,чтобы не заморачиваться, пошёл в ближайший оружейный магазин, чтобы купить резинку затвора(клипа), манжету и поршень без отверстия.
Там мне продавец сказал, что резинок у них не было никогда, и предоставил три поршня с одетыми на них манжетами, Я ОХРЕНЕЛ, манжеты были явно сильнее коцаны чем моя. Отверстия в поршнях были заделаны настолько ЧОПОРНО, что я спросил, как ЭТО ТАК.
Продавец сказал, давай сейчас и твой поршень заделаю бесплатно.
Я спросил, это как?
Он говорит, вкручиваешь саморез насколько влезет, а дальше забиваешь МОЛОТКОМ и плющишь шляпку(три поршня у них были заделаны именно так),Я сказал, не надо ДЯДЯ и пошёл домой, смазав силиконовой смазкой продавца свою манжету.
Придя домой, я взял дрель со сверлом 3,2mm и рассверлил отверстие в поршне примерно на 7-8mm в глубину, общая глубина, более тонкого в диаметре отверстия, примерно около 2-х см.
Далее я взял мечик 4mm и сидя на стуле за столом, я держа мечик пасатижами и вращая поршень накрутил на глубину 7-8mm резьбу(честно, как в пластилине, а то рассказывают байки про супер сталь).
Затем в отверстие с резьбой вставил(предварительно размяв)полосочку холодной сварки и вкрутил болтик 4mm до отказа и срезал надфилем остатки в ноль. Мне результат очень понравился, а времени заняло 20 минут.
Чтобы снять манжету с поршня необходима тонкая отвёртка и ещё одна. Главное подцепить её,далее снять легко.
Чтобы одеть;острые углы поршня рекомендую совсем слегка сточить надфилем или обработать шкуркой, чуть-чуть, чтобы только не резались и манжета свободно одевается пальцами.
Как я собирал(разногласия):
-Предварительно вставив затвор(клип) и поршень с манжетой;я вставил в направляющую, пластиковую деталь, затем пружину, далее утяжелитель поршня и вставляю это всё в поршень и удерживая правой рукой за ствол, чуть выше целика я нажимаю(оперевшись об разделочную доску на столе) вниз и вставляю левой рукой штифт, пальцем (Он у меня сначала пролетел навылет),потом аккуратнее вставлял. Никакого вбития не требуется.
Любой среднеразвитый мужчина это сможет сделать.
Насчёт протирки синтетическим машинным маслом. Я лично всю заводскую смазку удалил(она была типа литол),манжету слегка протёр силиконовой смазкой(она не горит),а всё остальное тонким слоем ружейного масла.
Почистил слегка ствол мягкой щёткой с ружейным маслом и всё.
Как многие пугают ДИЗИЛЕНИЕМ, ОГНЁМ,ДЫМОМ и прочей ХРЕНЬЮ;после 1-го выстрела, ничего подобного у меня не было. Именно после 1-го выстрела был слегка заметный дымок, при следующих выстрелах уже ничего небыло.
Впечатления после первых выстрелов:
-Ожидал большего!Внешний вид винтовки хороший, но как мне показалось, мощность не ахти. Грешу на срезаную резинку затвора и слегка коцаную манжету(хорошо если так, но неуверен).
Сделал примерно 200 выстрелов, куда попало. Винтовка ещё не пристреляна(пристреляю в ближайшие дни и мишени выложу).Примерно 10 раз попал в галок и три раза в ворон(сколько целился, столько и попал), видно было что они улетают подраненые, но никто в моей видимости не упал(видимость была до 50-ти метров).Галок стрелял впервые, только для пробы. Дальность стрельбы не превышала 25-30 метров. Пульки были Gamo TS-10 -0,68gr и Gamo Pro Magnum -0,51gr.
Что понравилось:
-Можно стрелять в квартире и с балкона. Книгу в 250 страниц(125 листов) с картонной обложкой смело бьёт насквозь и пулька углубляется в стену, или расплющивается о плитку(после книги).Можно учить малолетних детей азам стрельбы, без испуга с их стороны и в квартире. Почти бесшумная стрельба(по сравнению с ружьём).Скажу честно, больше нравится плеваться сидя на попе из АГС-17(шучу, т.е.,и вправду больше нравится, но сравнение не адекватное).
Что не понравилось:
-Не понравилось, что некоторые расписывают эту пневматику как реально мощную винтовку, на деле она немного проще, хотя это с чем сравнивать.
После выстрела сильно лязгает пружина, что даже самого выстрела не слышно.
Вывод:
-Я решил что для меня саундМодератор(для глушения звука)не требуется, так как звук и так не громкий(пружина лязгает громче).
-Оптический прицел тоже не требуется, так как на 40-50 метров я и с механики буду попадать не хуже. Для этого требуется отличное зрение, твёрдая рука и навыки, всё это у меня есть.
Сертификат мне в магазине не дали, сказали нет его.
Выбрал эту винтовку из 5-ти в наличии. Взял с собой мощный маленький фонарик и в магазине взяв винтовку в руки, слегка опустив взводитель вниз(иначе затвор не открыть),открыл затвор и посмотрел в ствол с дульного среза, светя фонариком(нарезы заканчиваются примерно за 1,5см
до дульного среза),смотрел чтобы все нарезы заканчивались одновременно.
Из 5-ти винтовок у одной часть нарезов явно заканчивалась позже других, её я отмёл.Из другой видно было что стреляли, её я тоже отмёл.
А три других были одинаковы и я взял просто какая приглянулась.
Кстати, 2 пластиковые накладки на ложе, которые надо снимать при разборке, на ощуп прорезиненные, чтобы ладонь не скользила при выстреле.

Снятый надульник с детальками от него. Также видно окончание ствола и взводитель(он слева).

Дульный срез с нарезами. Нет объектива для макросъёмки, не смог сфокусироваться. Где на фото видно более чёрное кольцо, это углубление, глубиной примерно 1 см,переходящее в фаску, но нарезы непосредственно в канале ствола, начинаются ещё глубже.

Цитата из паспорта Gamo CFX:
-“Перед тем как настроить спусковой крючок, убедитесь, что ружьё не заряжено. Ружьё снабжено спусковым крючком с возможностью настройки усилия спуска. Настройка совершается следующим образом:для уменьшения усилия спуска-крутите винт по часовой стрелке, для увеличения усилия спуска-против часовой стрелки”.

Винт виден на фото, сразу за спусковым крючком.
Спуск туговат и имеет большой ход. Я крутил винт по часовой стрелке 4 раза по 360 градусов. Уменьшился ход спускового крючка.

Винтовка пневматическая GAMO CFX Royal – доработка в домашних условиях.

(Характеристики, обзор, апгрейд)

Доброго времени суток, друзья!

В данной статье, написанной специально для сайта AIRGUN , хочу рассказать о моей новой винтовке GAMO CFX Royal с точки зрения качества её изготовления и улучшения ТТХ.

Стандартные характеристики винтовки:

Добавлю:

Предохранитель — неавтоматический, автоматический
Взвод — подствольный рычаг
Сила взвода (кг) — 10
Ложе —мореный бук

Часть 1.

Начнём с того, что в комплекте нет ни чего, кроме краткой инструкции пользователя на нескольких языках, включая русский.

Внешний осмотр оставил приятные впечатления. Слегка озадачил амортизатор на прикладе, выполненный в виде прорезей с вставленными туда резиновыми подушечками.

Для понимания мощности винтовки решил произвести несколько выстрелов «из коробки».

Пульки, даже длинные входят в ствол очень ровно. Нарезы в стволе не доходят до среза, и лечится это только “обрезанием” испанки.

Результат порадовал – в деревянный брусок пуля 0.5гр вошла на пол сантиметра!

И я пошёл дальше: для сравнения результата была выбрана старая алюминиевая сковородка и несколько вариантов пуль.

Результат виден на фото – ни одна из пуль не пробила дно насквозь, но остались заметные вмятины практически не отличимые друг от друга.

Ну что ж, приступаем к основному блюду – разборке и устранению «неисправностей»! )))

Просмотрев множество форумов, и поискав схему разборки, приступил…

С ложем проблем не возникло

и первое, что бросилось в глаза – количество густой смазки на деталях.

Далее приступаем к отделению спускового механизма от тяги взвода. Снимаем пружинку и вынимаем пластиковую накладку.

Освобождаем тягу взвода из зацепа в цилиндре. Далее, уперев винтовку в пол, выбиваем штифт и вуаля…

УСМ и затыльник это единая деталь. Направляющая из того же пластика, из которого изготовлен спусковой крючок.

Вынимаем пружину и утяжелитель и видим такую картину –

Задиры на манжете имеют место, к сожалению…

Вдоль всех отверстий в цилиндре острые кромки –

Затем очень аккуратно, что бы не повредить уплотнительную резинку выталкиваем затвор, предварительно усилием воли и пасатижами вытащив из него пластиковую рукоятку.

Это не “отвалилось”, это металлическая рессора, которая уплотняет соединение!

Металлической стружки нет, но есть обильная смазка.

Как и ожидалось – отверстие в перепуске менее 1 мм…

Сняв уплотнительное кольцо понимаем, что при сборке затвор просто вбили в цилиндр…

Ну, и что бы проверить всё до конца, разбираем УСМ –

Затем приступаем к улучшениям: удаляем всю заводскую смазку и заменяем её оружейной, зачищаем надфилем острые края в цилиндре, улучшаем перепуск сверлением(использовал сверло на 3 мм)!

Клевером “заворонил” затвор – мне так он больше нравится! )

Затем сборка в обратной последовательности.

Теперь контрольный отстрел по той же «мишени».

Пули те же… есть небольшой дизель…

Пробоев навылет нет, но судя по вмятинам мощность увеличилась процентов на 70!

После выстрела в брусок глубина отверстия до пули составила около 1 см!

Вот собственно и всё, теперь осталось пристрелять винтовку с оптикой – HAKKO SUPERB B1ERDZ-1422 1-4×22!

И вдобавок снимок для сравнения GAMO CFX Royal и ИЖ-22.

Часть 2.

Результаты “черновой” пристрелки на 12 метров с оптическим прицелом. С упора, сидя.

Результат от 1 до 5 – первые выстрелы, далее три выстрела с произведённой корректировкой.

Третий раунд – в 7-ку явный срыв.

Ощущения от стрельбы приятные, процесс заряжания не напрягает, но есть пара моментов, которые буду исправлять:

1. Снять штатный целик, т.к. он расположен близко к затвору и имеет острые углы об которые иногда задеваешь пальцами. Тем более он не нужен при наличии оптики.
2. Заменить пластиковую рукоятку затвора на что-то вот такое –
   

уж очень стандартная “пипка” не удобна.

Часть 3.

Итак, снимаем целик открутив верхний регулировочный винт. Ловим вылетевшую пружинку и откручиваем основание целика от цилиндра. Готово.

Теперь нужно убрать ненужную мушку на надульнике, для чего последний нужно разобрать и снять.

Сверху открутить винт, сбоку выбить штифт (внимание – штифт металлический и с одного конца с утолщением, поэтому направление выбивания нужно подобрать!).

После выполненных процедур – верхний кожух надульника сдвигается к цилиндру, а оставшаяся на стволе часть легонько выбивается по направлению к дульному срезу.

Отверстие образовавшееся после извлечения мушки закрываю вырезанной по размеру пластмассовой пластиной.

Общий вид теперь такой

Часть 4.

Приступаем к изготовлению рукоятки для затвора.

Заготовка – ручка для мебели, купленная в магазине за 40 рублей.

Отпиливаем нужный кусочек и стачиваем всё ненужное!

Затем начинаем холодное воронение с помощью состава Klever –

Результат вполне устраивает!

Используя рессорку от рукоятки которая была установлена стандартно вставляем новую ручку в затвор.

Ручка оказалась очень удобной, теперь осталось провести полевые испытания!

Надеюсь, мой маленький обзорчик окажется кому-то полезным!

Спасибо за внимание!

Винтовка GAMO CFX Royal – доработка в домашних условиях. Антабки.

Рекомендую к прочтению мои статьи:

Как увеличить мощность пневматического пистолета – краткий обзор способов

Доброго дня суток. Продолжаем публиковать околохардбольные статьи. В этот раз потянуло меня узнать, как увеличить мощность пневматического пистолета. Сам, к сожалению, не гуру пневмонапильника, но начальные основы этого большого вопроса, думаю, освятить удастся. Интересные дополнения и злые ругательства мастеров всегда можно выразить в комментариях – отшлифуем до идеала.

Цели апгрейда

Для начала попытаемся выяснить, зачем среднестатистическому покупателю пневмопистолета нужны манипуляции по увеличению мощности? Обычное мнение – лучше крошить бутылки. С учетом того, что бутылки от увеличения мощности с определенного момента начинают крошиться одинаково, возникают другие мысли.

Пневмолюб в глазах населения

Хорошо, если эти мысли связаны просто с человеческим желанием иметь, что-то не хуже, чем у других, ну или на край постоянно приближающегося зомбоапокалипсиса. В противном случае, если речь идет про самооборону или умышленное причинение вреда здоровью человека, ничем помочь не сможем. В обоих случаях затраты будут не обоснованы, и нарушат хотя бы один из законов РФ. Так что, рассматриваем пневматику исключительно в целях спортивной и развлекательной стрельбы, а процесс увеличения мощности не более чем хобби и спортивный интерес. В этом увлекательном процессе стоит помнить, что любые работы, выводящие пистолет по мощности за 7,5 Дж и калибра свыше 4,5 мм, попадают под статью КоАП.

Способы улучшения

Теперь хотелось бы остановиться на основных предлагаемых интернетом способах увеличения мощности.

Среди одних из топовых методов интернета в попытке понять, как усилить пневматический пистолет, попадается тайный способ изобретателя, который при помощи шариковых ручек, телевизионных антенн, магнитных полей, антиматерии и прочей магии разгоняет страйкбольные пушки до мощностей отличных пневматов. Каскад подобных устройств в применении к обычному пневматическому шароплюю, судя по всему, способен вывести BBшку за четвертую космическую скорость (550 км/с), тем самым оставив пламенный свинцовый привет инопланетному разуму (межгалактический хардбол). На этом поисковые интересности закончились, дальше идет сугубая правда. Интересующиеся могут почитать всю эту историю в небольшом сокращении:

Способов, как сделать пневматический пистолет мощнее, очень много, большинство из них лежит в пределах подъема итоговой скорости на 10-20 м/с. Для кого-то это может показаться смешными цифрами, но в рамках хардбольного движения с его регламентированными ограничениями это порой более чем достаточно. Главное не перестараться и не создать условий пересмотрения техники безопасности, ведь мы все-таки за безопасное времяпрепровождение.

И хотя, речь в этой статье идет исключительно про пневматические пистолеты, никто не отменял их деления по классам – газобаллонные, пружинно-поршневые и мультикомпрессионные. От их типа и будет зависеть перечень возможных работ.

Газобаллонники

Газобаллонники для начинающих любителей пострелять являются самыми доступными в среде оружия, и поэтому желание увеличивать их мощность наиболее максимальное. Позволим себе немного теории. Энергия, передающаяся пуле, в этих пистолетах берется из сжатой углекислоты в баллончике. Основные ограничения здесь – давление CO2 , объем расширительной камеры, поток выпущенного газа, герметичность расхода газа.

Конечно, первое ограничение не даст побить CO2 пневматике компрессионки, но для нужд хардбола и бутылкопотрошителей проработка этих параметров может сотворить при грамотном подходе и прямых руках чудеса.

Итак, что в основном делают с бедными газобаллонниками для подъема их мощности, а заодно и скорости выстрела:

• Расточка расширительной камеры
• Работа с клапаном
• Увеличение длины ствола
• Работы с пружинами
• Увеличение массы курка-ствола
• Уменьшение калибра ствола и пули – особые маньяки

К каждому пистолету требуется отдельные подход, на конкретных действиях здесь останавливаться не будем. По мере написания детальных статей будут появляться полезные ссылки. Уже сейчас по почти любой модели пистолета в поисковике можно найти обсуждения и даже видео (правдивость которых все же рекомендуется обдумывать).

Помним, что любые работы требуют прямых рук и чистой головы, иначе можно навредить пистолету. Также не забываем и про здравый смысл, так, например, работы над серьезным увеличением мощности блоубека, могут, как минимум, лишить ствол этой функции.

Отмечу, что уже давно на самые известные модели (как правило, отечественного производства, уж любят их перебирать) можно приобрести готовые комплекты для апгрейда по вышеприведенному списку, позволяющие произвести усиление пневматического пистолета без особых морок. Для примера, привожу завышенный по мощности Аникс 101.

Апгрейда чистого Аникса 101 (ствол, фальглушитель, камера и другие мелочи) – выдает до 220 м/с

Также всегда можно найти мастеров, которые уже на поточном режиме готовы качественно протюнить вашу любимую игрушку.

Полный перебор бункерного Дрозда – до 220 м/с

Пружинно-поршневая система

И хотя данные класс все-таки более специфичен для винтовок, пару слов о способах поднять дури скажем и здесь. Снова самые топовые работы:

• Увеличение камеры сжатия
• Работы над пружинами
• Увеличение массы поршня
• Длина ствола (лишь бы не до уровня винтовки)

Ничего астрономического здесь тоже не получится, но вывести ствол за запрещенные 7,5 Дж можно без особого мастерства владения напильником. Одна замена пружины порой делает сказочные превращения. Главное снова, грамотный подход и тонкий расчет.

Предварительная накачка

Самое мощное оружие лежит в этой категории. Дорабатывают:

• Жесткость пружины клапана
• Увеличение давления в камере с помощью редуктора
• Работы над перепускным отверстием (как и везде выше)
• И снова ставим длинный ствол

В этом классе можно получить самые интересные мощностные характеристики, но стоит ли оно того в рамках ограничений?

Многие способы доделки успешно применяются в разных видах пневматики, напротив, есть и исключительно типизированные манипуляции. Более того, под каждый конкретный пистолет можно придумать конкретную методику подъема мощности в зависимости от его конструкции. Еще раз рекомендуется продумать всю «физику» еще до начала работ.

Для желающих заняться охотой существуют заводские интересные варианты мощных охотничьих пневматических пистолетов. В области безлицензионных газобаллонников тоже можно в магазине найти сразу мощные версии оружия. В общем, оставим эти работы на спортивный интерес, держим своим мощности в законных и разумных пределах, безопасных для ваших сотоварищей.