Как установить газовую пружину

Как установить газовую пружину

Итак: для облегчения страданий ваших и вашей винтовки, советую для начала изготовить пару нехитрых приспособлений, а именно:

1)Приспособу вырезанную из металлической трубы (у меня из поршня иж-53). Чертеж приспособы прилагается.

фото N1

2)Поджимной станочек. Или как его еще называют струбцину. Думаю на фото видно из чего он состоит. Его можно использовать для обслуживания большинства ПП винтовок.

Фото N2
Напоминаю, что эти приспособления необходимы лишь для того, чтобы быстро, легко и безболезненно разобрать и собрать винтовку.
Если у кого есть что добавить или какой либо другой способ, прошу сюда.
Советы, типа как она легко разбирается с помощью молотка и отвертки, буду удалять безжалостно. Т.к считаю это явным издевательством, причиняющим вред винтовке. Да и до травмы от таких советов недалеко.

1)Для начала снимаем ложе.
Крепления ложа у Норик (дерево и пластик): 2 боковых винта находятся под пластмассовыми пробками на цевье и один центральный (он же нижний винт крепления, находится за скобой спускового механизма ближе к заднику винтовки).
Первыми вывинчиваются боковые винты. Затем только центральный. Аккуратно снимаем ложе, получаем вот такой конструкшн.

Фото N3

2)Далее снимаем стопор оптики. (скоба на задней верхней части циллиндра)

Фото N4

3) Следующим действием выбиваем штифт крепления задника. Вынимается сам задник. Штифты этот и последуюшие выбиваются слева направо, если смотреть со стороны задней пробки цилиндра с повернутым вверх спусковым механизмом. Для выбивания штифтов использую дюбель, сточеный и закругленный на конце, а так же небольшой молоточек.

Фото N5

4)Вставляем вышеописаную приспособу в цилиндр винтовки и закрепляем в струбцине.


Фото N6 N7

5)Поджимаем всю эту конструкцию с помощью мозгов и плоскогубцев до тех пор, пока СМ при слабом покачивании не начнет слегка люфтить.

Фото N8

6) Выбиваем штифты крепления спускового механизма и вынимаем СМ.

Фото N9 N10

7)Далее аккуратно ослабляем струбцину при помощи тех же инструментов(хотя плоскогубцы можно уже и не использовать). Вынимаем винтовку из станка, вытягиваем направляющую, пружину и утяжелитель (если таковой имеется).

Фото N11
8) Вставляем ГП телом в поршень винтовки до упора. Одеваем на шток ГП упорно-центрирующую шайбу скошеной частью в сторону прорези цилиндра.

ФотоN12
9)Далее за ГП вставляем приспособу (см фото N1) в цилиндр винтовки. Упираяя ее в упорную шайбу, загружаем все это в поджимной станок (см фото N2 N10). Поджимаем. Собираем всю конструкцию в обратном хронологическом порядке, вынимаем из струбцины. Устанавливаем ложе, надульник (если есть). Взводим, заряжаем, стреляем.

Если уж вы собрались поставить ГП, то замена манжеты не будет лишним действием. Сложного ничего тут нет, поэтому постараюсь описать в кратце.

Итак вы имеете частично разобранную винтовку. См фото N11

Для того, чтобы вытащить поршень с манжетой, надо отсоединить ствол от компрессора или тягу взвода от казенной части.
Ствол отсоединяется путем выкручивания винта крепления при слегка переломленом стволе.

Если вас интересует вариант со снятием тяги, то она снимается путем выбивания штифта из муфты ствола.
На фото отвинченный ствол со снятой тягой.

Теперь вытаскиваем поршень из компрессора и широким острым шлицом отвинчиваем винт крепления манжеты.


Нижнее фото взято с http://forum.guns.ru/forummessage/24/269327.html

Перед установкой поршня с новой манжетой в компрессор во избежание повреждения манжеты желательно аккуратно обработать острые кромки цилиндра надфилем, предварительно затолкав в компрессор тряпку, дабы избежать попадания в него металлической стружки. После обработки надфилем советую протереть тряпочкой внутренние и внешние поверхности цилиндра и поршня, да и вообще все детали.

После данных действий приступаем к смазке поршня и манжеты. Тут, не особо усердствуя, смазываем заднюю часть поршня соприкасающююся с цилиндром и стенки манжеты (ни в коем случае не торец манжеты) . Не кунаем в масло, а слегка пальцем наносим смазку масляной пленкой. Обычно для этого я использую автомобильную синтетику. Она менее восприимчива к резким перепадам давления и как следствие более устойчива к воспламенению.

Внутреннюю поверхность поршня смазывать не надо. Там будет стоять ГП.

Проведя эти манипуляции, аккуратно вставляем смазанный поршень в цилиндр внтовки. Возвращаем на место тягу взвода, ствол. Вставляем ГП с шайбой. Собираем, стреляем, радуемся.

А вот и чертеж приспособы для вспоможения сбора-разбора винтовки.

Чертеж взят с сайта www.norica.nm.ru

Вроде как с описанием закончил. Так что если у кого есть что дополнить, прошу сюда. Но только по существу. Страница находится в процессе постоянного редактирования и дополнения, так что если действительно будет что то полезное, как говорится будет занесено в анналы.
Прошу не ржать.

А вообще было бы неплохо создать несколько подобных веток с мануалами, подобных этому, на винтовки разных фирм, наименований и моделей, имеюших значительные отличия по конструктиву. Гамо, Хатсан, Комета и т.д. Если не пожалеете немного времени и усилий, кидайте ссылки сюда. Будем объединять.

УСТАНОВКА ГП. ХАТСАН 55-105
Пытался придумать комментарии к фотографиям по установке на хатсан. В голову ничего не лезло кроме того что уже прокоментировано выше.
Возможно позже, на творческом подъеме что нибудь придумаю. А пока прошу ориентироваться на уже написаные коменты, с учетом конструктивных различий винтовки.. Будут вопросы, задавайте. Отвечу.

Как установить газовую пружину

Hatsan 125 установка газовой пружины

В последнее время, газовые пружины стали по настоящему популярными. Это и не удивительно, газовая пружина обладает целым рядом преимуществ.

• Источник энергии в газовой пружине, сжатый газ, в отличие от проволоки обычной витой пружины, он не теряет своих свойств. Газовая пружина не садится. Ресурс ГП зависит только от ресурса уплотнения штока. По этой же причине, ГП может находится в сжатом состоянии неограниченное количество времени, это никак не отражается на ее работоспособности.
• Газовая пружина может только сжиматься и разжиматься. Она не может изгибаться, или вибрировать. При использовании газовой пружины отсутствуют посторонние звуки при взводе винтовки и при выстреле. Нет дребезга и лязга, нет вибраций.
• Коэффициент сжатия большинства газовых пружин(отношение давления в сжатой пружине к давлению в разжатой) весьма не велик и находится в диапазоне 1.2-1.4. Т.е. усилие полностью сжатой и разжатой пружины почти одинаково. При одинаковой потенциальной(запасенной) энергии, усилие сжатой пружины ниже, чем у аналога из проволоки. Нагрузка на механизмы ниже, отдача комфортнее.

Особенно ощутимы плюсы газовой пружины на недорогих винтовках, например таких как Hatsan.
Но купить газовую пружину, это половина дела, ее надо установить. От правильности установки пружины будет зависеть в том числе и ее ресурс. Если вы не уверены в своих силах, то проще заказать установку пружины в мастерской. Но при наличии инструментов и слесарного навыка, вполне можно обойтись и собственными силами.
Итак, что же нам понадобится

• Отвертки PH1, PH2
• Шлицевые отвертки 8*150мм и 4*100мм
• Выколотка 5мм
• Узкогубцы
• Молоток слесарный 200гр
• Ветошь для протирки
• Пластичная смазка, ШРУС-4 или Графитная
• Если ваш вес меньше 90-95кг, то лучше собрать струбцину для сжатия пружины

Открываем коробку и извлекаем винтовку, отложив в сторону все лишнее

Откручиваем винты и отделяем ложе

Берем выколотку и выдавливаем три штифта.
Два сверху, начиная слева. Правый оставляем на месте. И один ниже, который является осью первого шептала и проходит сквозь привареные уши.

Узкогубцами освобождаем пружинку автоматического предохранителя. Затем разбираем и снимаем детали ручного предохранителя, запомнив их расположение. Так же вытаскиваем штифт второго шептала, он проходит сквозь пластину ручного предохранителя.

Дальше извлекаем колодку спускового механизма, снимаем пластины автоматического и ручного предохранителей. Затем выкручиваем болт, к которому крепится ложе в задней точке. Выдавливаем последний штифт, после чего можно извлечь задник и освободить пружину, больше она нам не понадобится..

Откручиваем стопорный винтик оси ствола, затем сам винт-ось ствола. Снимаем ствол с муфтой и откладываем в сторонку. Извлекаем поршень, удивляемся количеству консервационной смазки. Все вытираем ветошью, до чистых тряпок. В случае необходимости меняем манжету на новую.

Теперь можно взять газовую пружину и посмотреть, как это все будет располагаться.
При использовании правильных пружин, дорабатывать задник винтовки не требуется. Просто одеваем центрующею шайбу на выступ задника, аналогично родной направляющей и все 🙂

Теперь приступим к сборке.
Смазку используйте в минимальном количестве, перед манжетой ее вообще не должно быть. Однако заднюю часть поршня намазать стоит, во избежание сваривания поверхностей и задиров при взведении.

Дальше задавливаем пружину и вставляем один штифт, ближний к краю. Для сборки вам может понадобиться струбцина, хотя при весе около сотни килограмм вполне возможно собрать винтовку и без ее помощи..
Собираем спусковой механизм и предохранители в обратной последовательности. Надеюсь вы запомнили как там что? 🙂
Напоследок остается прикрутить ложе. Советую сразу проверить, как закручивается задний винт. Крепеж крайне не высокого качества, винт может закусить и застрять на половине. Если требуется большое усилие, то лучше пройдите резьбы метчиком и плашкой М6.

Если у вас все получилось, стреляем и радуемся 🙂

Установка ГП в пневматическую винтовку или пистолет.

Установка газовой пружины в пневматическую винтовку или пистолет.

Газовые пружины для пневматики накачаны газом под высоким давлением, вследствие чего, очень опасны при неправильном обращении с ними. Каждый второй покупатель пытается сжать ГП руками, особеннос недовечивые упирают пружину в пол и давят и даже прыгают на ней. А если именно в его случае в руках окажется брак. Независимо от производителя ГП, будь то: Испания, Турция, Китай или РФ в руках может оказаться брак. Пружины, накачанные в десятки или даже сотни атмосфер, могут нанести серьезные увечья. Кроме того, сжимая пружину руками или без специального приспособления, которое “топит” шток в цилиндр соосно, можно ее испортить и она быстро выйдет из строя.

Устанавливая газовую пружину в свою пневматическую винтовку или пистолет нужно знать, что поджатие очень важно! Под “поджатием” понимается установка сжатой на несколько миллиметров пружины. Без него ГП будет разбивать сама себя при каждом выстреле и придет в негодность. Кроме того, разбитая таким образом газовая пружина может резко стравить газ и нанести травмы. Если это произойдет внутри винтовки, то, возможно, не будет никаких последствий кроме испорченной пружины, а если такое произойдёт при разборе винтовки, то можно получить серьезные травмы и увечья.

Используя демпфер, берите во внимание его толщину, измеряя поджатие. Учитывайте также, что резиновый демпфер даст усадку, как только вы зажмете пружину в винтовке, дальше дополнительно будет усаживаться в процессе эксплуатации и поджатие уменьшится, соответственно. Если вы используете пластиковый демпфер, то помните, что пластик, возможно, как и резиновые прокладки, даст усадку со временем, уменьшив поджатие до критического поэтому, устанавливая ГП в винтовку учитывайте и это.

В инструкциях, прилагающимся к пружинам, часто написано: соблюдайте поджатие 2-3мм. И покупатели соблюдают. Точат штоки пружин пока не получат эти 2-3мм, а здесь говориться о минимальном поджатии – 2мм (но используйте цифру эту с учетом усадки демпфера). Минимальным значит меньше 2мм оно не должно быть. Если поджатие большое, то не нужно точить шток пружины, дабы его уменьшить. Большое поджатие не является минусом. Фирма GAMO в своих винтовках делает поджатие в 4,5мм, к примеру. Большое поджатие может быть причиной слишком короткого хода штока пружины, при котором поршень не дотянется до шептала, и винтовка не взведется. Если у вас поджатие большое и винтовка взводится, то ничего не нужно делать.

Как ставить пружину? Упирать штоком в поршень или лучше в задник винтовки? Разницы особой нет, кроме того что цилиндр ГП (тело) обычно немного тяжелее штока, что прибавит веса поршню, и он будет немного сильнее бить в дно компрессора, тем самым сильнее сотрясая винтовку, оптику, УСМ и т.д. С газовой пружиной, желательно, иметь поршень полегче, в противоположность витым пружинам, где все наоборот и может даже использоваться утяжелитель. Если говорить о пробке торца цилиндра ГП, которая вваривается отдельно, и, особенно, если пружина подразумевает установку телом в поршень, вместе с которым она будет стрмительно ускорятся и томозить, то настоятельно рекомендуем использовать прокладку, частично гасящую удар пробки газовой пружины о дно поршня, тем самым предохраняя ее от смятия или даже растрескивания, тоже самое можно отнести и к установке телом в металлический задник.

Если у Вас есть дополнения к статье, напишите нам, мы дополним ее Вашими замечаниями.

Всё про (ГП) газовые пружины для пневматических винтовок.

Что такое газовая пружина или ГП? Какие преимущества даёт газовая пружина по сравнению с обычной стандартной витой пружиной? Есть ли недостатки у газовых пружин? На эти многие другие вопросы, Вы найдете ответы в данной статье.

1. Что такое газовая пружина или ГП?
Газовая пружина представляет собой цилиндр, наполненный газом под давлением, имеющий с одной стороны подвижный в продольном направлении шток (плунжер). Сжатый газ стремиться вытолкнуть шток наружу, создавая на штоке усилие, используемое для движения поршня пружинной-поршневого пневматического оружия. При взводе шток сжимается внутрь цилиндра газовой пружины, при выстреле сжатый газ выталкивает шток обратно, который в свою очередь разгоняет поршень до необходимой скорости.

2. Из чего сейчас делаются газовые пружины?
Газовая пружина состоит из: герметичного резервуара со сжатым газом, плунжера-штока, центрирующего и удерживающего шток венчика с проходными отверстиями, герметизирующего резервуар сальника. Как уже говорилось, для большинства моделей, очень удобным оказалось использование в качестве заготовок заводские газовые упоры для дверей багажников автомобилей. От них берутся основные элементы ГП – оболочка резервуара, шток, герметизирующий сальник штока. Венчик, передняя пробка резервуара и центрирующая опорная шайба штока изготавливаются отдельно. Данное описание относится к типовой газовой пружине высокого давления. В настоящий момент, существуют модели газовых пружин (газовые пружины низкого давления), не использующие газовые упоры в качестве заготовок и все детали которых изготавливаются по авторским чертежам.

3. Какие преимущества даёт газовая пружина по сравнению с обычной стандартной витой пружной?
Преимущества от использования ГП можно свести к трём основным пунктам.
Комфорт:
1) Отдача и паразитные неприятные вибрации (“лязг”, “зуд”, “расколбас”) в процессе выстрела при использовании ГП существенно меньше, чем от витой. Помимо общего комфорта тактильных ощущений, одно из практических следствий – повышение точности стрельбы.
2) Взвод ГП равномерный на всём своём промежутке и в конце требует меньше усилий, чем у витой. При взводе отсутствуют свойственные витым пружинам хруст и скрипы.
3) В ряде винтовок с сильно упрощённым УСМ (напр. Norica Dragon), установка ГП заметно снижает усилие спуска, в сравнении с усилием при использовании штатной витой пружины.
Мощность:
Усилие газовой пружины под конкретную модель ППП настроено на показатели мощности, наиболее соответствующие максимальным показателям мощности, заложенным в конструкцию ППП. На практике, использование ГП даёт прирост мощности на 5-15% (в зависимости от модели ППП) по сравнению с использованием штатных неослабленных витых пружин.
Долговечность:
1) Общий срок службы ГП в 5-7 раз выше, чем у витых пружин.
2) В промежутках между ТО газовые пружины сохраняют свои силовые характеристики в 2-3 раза дольше витых.
3) ГП позволяют держать оружие во взведенном состоянии продолжительное время, что для витых пружин крайне не рекомендуется.
4) Во взведённом состоянии, нагрузка газовой пружины на детали УСМ существенно меньше, что продлевает срок его службы.
5) Меньшая отдача и остутствие паразитных вибраций положительно сказывается на сроке службы устанавливаемых оптических прицелов.

4. Есть ли недостатки у газовых пружин?
К недостаткам, а скорее особенностям газовых пружин, можно отнести следующее:
1) Термозависимость. Харатеризуется зависимостью усилия на штоке от температуры окружающей среды, в среднем на 1% на каждые три градуса Цельсия. Имеет физическую природу связанную с используемым рабочим телом – сжатым газом. Следует здесь же отметить, что стрельба в лютые морозы вредна для любого оружия – металлы становятся более хрупкими, резиновые и полиуретановые уплотнения дубеют, смазка густеет.
2) Капризность в эксплуатации. ГП – сложное механическое изделие, поэтому испортить её неквалифицированной установкой гораздо проще, чем витую. Так же, ГП в большей степени чувствительна к абразивным механическим загрязнениям, которые могут снизить её ресурс.

5. На какие модели пружинно-поршневой пневматики можно устанавливать ГП?
На сегодняшний день, ГП изготавливаются для большинства моделей ППП с боковым зацепом поршня, таких как:
1) МР-512 – любые модификации винтовки МР-512 производства ФГУП “Ижевский Механический Завод” (торговая марка “Baikal”
2) ИЖ(МР) 22,38,53,60,61 – ППП винтовки и пистолеты производства ФГУП “Ижевский Механический Завод” (торговая марка “Baikal”
3) Gamo – ППП производства Industrias El Gamo S.A., Gamo USA Corporation CF-30, CFX, CFX Royal, Maxima, Hunter 440, Hunter 880, Hunter 890, Hunter 1250, Shadow Sport, Shadow 1000, Shadow RSV, Shadow CSI, Mod. 400, Mod. 610, Shadow 640, Delta Max, Delta и др.
4) Клоны Gamo – ППП производсва различных фирм являющихся конструктивными аналогами продукции Industrias El Gamo S.A., Gamo USA Corporation: Kral, Remington Summit, Сrosman Quest 1000(X), Crosman Phantom 1000, ВАМ-19 и др.
5) Norica – ППП производства Norica Laurona: Storm, Dragon, Dragon Special, Dragon Camo, Marvic Gold, Marvic Style, Quick, Titan, 56, Sport, Krono, Massimo, Dream Hunter, Dream Rider и др.
6) Cometa – ППП производства Cometa Fusion Premier, Fusion Premier Star, Fusion Black, Fusion Star, Fusion, Fusion Complements, 400 Premier, 400 Compact Star, 400 Compact, 400 Star, 400 Fenix, 400, 300 K, 300 N, 300, 220 Compact, 220, 100, 50 и др.
7) Hatsan – ППП производства Hatsan Arms Company : Torpedo 155, Torpedo 150,Torpedo 150 TH, Torpedo 100X, Torpedo 105X, Striker 1000X, Striker 1000S, 135, 125, 125TH, 99, 95, 88, 88TH, 85, 85X, 90, 80, 70, 60S, 55S, 35S, 33 и др.
8) Umarex – ППП производства Umarex Browning 800 Mag; Hammerli Firehornet, Firefox 500, Hunter Force (600, 750, 900, 1000) Combo и др.
8) Stoeger – ППП производства Stoeger Airguns X5, X10, X20, X50.

Если отсутствие той или иной модели ППП у мастера конкретно не оговорено, скорее всего изготовление ГП на эту модель возможно – потребуется только уточнение базовой модели ряда или технических размеров деталей конкретного экземпляра.
С 09.2010 года, стали появляться прототипы ГП, близкие к поточному производству, для моделей ППП с центральным зацепом поршня.

6. Что такое “предсжатие” или “поджатие”?
Предсжатие – это расстояние, на которое требуется поджать (заневолить) ГП при её установке, преодолевая сопротивление штока.
Объясню на примере. Предположим, мы разобрали ППП и извлекли пружину. Без какой либо пружины вообще, ППП собирается обратно буквально пальцами – задник вставляется без сопротивления, все отверстия под штифты/винты совмещаются без усилий. Потом, мы вставили пружину, без разницы, витую или ГП. Теперь, чтобы всё собрать и совместить отверстия под штифты/винты, нам нужно преодолеть усилие пружины, т.е. поджать её. Термин и называется “предсжатие” потому, что это ПРЕДварительное СЖАТИЕ. У витых пружин предсжатие довольно большое, но усилий, как правило, при сборке прикладывается меньше, что позволяет заневолить витую пружину даже без посторонней помощи. С ГП, предсжатие составляет от 2 до 30 мм, в зависимости от модели ППП. Ещё раз – предсжатие СОСТАВЛЯЕТ от 2 до 30 мм, а не “должно быть 2 мм”, как иногда можно прочитать в “инструкциях”, составленных откровенными профанами, не углубляющимися в суть вопроса. Далее, в отличие от витой пружины, где начальное усилие предсжатия может быть довольно незначительным, при установке ГП преодолевать приходится усилие предсжатия сразу в 50-80 килограмм. Поэтому, во многих случаях, заневолить ГП при сборке получается только с поджимным станком. В отличие от витой пружины, предсжатие ГП в плане увеличения ТТХ, не даёт практически ничего. Поэтому нет никакого смысла подкладывать под ГП шайбы, не предусмотренные мастером. С учётом того, что предсжатие расчитанное мастером составляет от 2 до 20 мм (в зависимости от конкретной модели ППП) эксплуатировать ГП с предсжатием меньше 2 мм или вообще без него НЕЛЬЗЯ! При предсжатии меньше 2-х мм, за счёт того, что венчик ГП “собирает” во время движения перед собой смазку, при слишком малом предсжатии, возможен гидроудар смазки по сальнику, что будет способствовать её быстрому выносу через сальник наружу. Эксплуатация ГП совсем без предсжатия приводит к печальным последствиям для ГП – от постоянных ударов венчика о внутренний буртик цилиндра ГП, будет разрушен венчик и/или узел крепления венчика к штоку. Далее “возможны варианты”. Деформированный или сломаный венчик проскакивает буртик и пробивает сальник ГП, после чего она сразу и быстро сдувается. Совсем печальным последствием будет отрыв венчика от штока и вылет, именно вылет штока наружу, угрожающий жизни и здоровью владельца ГП и окружающим. Именно поэтому, не в коем случае нельзя сжимать ГП вне винтовки, т.к. вероятность резкого срыва с предсжатия при таких экспериментах очень и очень высока.

7. На какое давление закачивается ГП? “Усиленная” ГП намного лучше обычной ГП? Можно закачать давление в ГП как можно больше, чтобы лучше и сильнее стреляло?
Многие начинающие любители пневматического оружия убеждены, что чем сильнее пружина, тем сильнее и лучше будет стрелять винтовка. Это не верно. Усилие пружины можно наращивать до определенного предела, далее же скоростные показатели винтовки начнут падать, а отдача и нагрузка на узлы винтовки увеличиваться. По этому, мастера закачивают ГП для каждой модели ППП оптимальными давлениями, полученными на основании статистических данных, собранных самими производителями ГП и их владельцами ГП в ходе многолетней практики. Ниже приведены эти ориентировочные значения:
МР(ИЖ) 53

45 кг.
МР(ИЖ) 38/60/61

50 кг.
МР-512 с непеределанным казенником (перепуск 3.0 мм)

52-55 кг.
МР-512 с переделанным казенником (перепуск 3.1 – 3.2 мм)

56-58 кг.
Gamo CFX/CFR с заводским пульным входом

52-55 кг.
Gamo 440 и клоны, CFX с переделанным пульным входом

60-62 кг.
Norica (старшие модели)

62-65 кг.
Hatsan 70 (и другие младшие модели)

70-72 кг.
Hatsan 125

80-82 кг.
Hatsan 135/155

82-84 кг.
Stoeger X50

78-80 кг.
Gamo Hunter/Socom 1250

Закачки по умолчанию дают хорошие результаты для широкого спектра различных пулек. Еща раз, важно понять, что закачав, например, ГП для Gamo 440 давлением как на Hatsan 125, результата как на Hatsan 125 по любому не будет. Закачав ГП на “как можно большее” давление, результата можно добиться прямо противоположного от ожидаемого – скорости по сравнению со стандартной закачкой упадут, а раздубас и лягание ППП вырастут в разы. Это мало того, что неприятно по ощущениям, это ещё и вредно для узлов ППП и особенно для устанавливаемой оптики.
В последнее время, всё чаще появляются разные виды “усиленных” и “магнум” газовых пружин, которые на деле являются просто дико перекачанными, причём настолько, что:

– отдачу от таких ГП не могут долго держать никакие, даже расчитанные производителем на мощную пневматику прицелы, которые очень быстро выходят из строя;
– от постоянных ударных нагрузок существенно превышающих допустимые, деформируются поршни и задники ППП, а на цилиндрах ГП со временем начинают появляться натуральные складки;
– быстро выходят из строя рабочие поверхности манжет, особенно на закрытых моделях, где поверхность манжеты контактирует с дном цилиндра;
– от чрезмерных усилий требуемых для взвода, гнутся и ломаются отвечающие за это тяги, а стволы, особенно достаточно тонкие, со временем превращаются в “банан”. Если же у ППП пластиковая муфта – она может просто достаточно быстро развалится;
– ППП просто не возможно держать в руках, настолько болезненно чувствуются в руках удары поршня.

. И все эти жертвы абсолютно бессмысленны, т.к. ППП с “усиленной”, “магнум” и т.п. ГП не стреляет мощнее, а наоборот, результаты тестовых отстрелов показывают, что отдаваемая ППП мощность заметно падает, относительно ГП с адекватной закачкой.

8. Что такое “ГП закачанные азотом”? Она лучше, чем “обычные” ГП?
Газовая среда внутри ГП должна минимизировать вредные химические процессы, приводящие к разрушению её деталей. Если проще – металл не должен ржаветь, смазка не должна окисляться и ни при каких обстоятельствах не должна дизелить! Для этого газ внутри ГП должен быть сухим (обезвоженым) и как можно более инертным.
Азот – самый дешёвый и доступный инертный газ, не поддерживающий горение. Поставляется уже обезвоженым, в баллонах высокого давления, позволяющих при помощи переходной оснастки упростить процедуру заказчки ГП на нужное давление.
Для закачки ГП можно так-же испльзовать и осушенный воздух, если вспомнить, что доля азота составляет в нём 78.09%. Случаев дизелирования смазки или каких либо критических изменений деталей ГП из-за содержания в воздухе 20,95% активного газа кислорода пока не зафиксировано.

9. Как установить ГП в модель .
При установке ГП используется есть общий принцип: “вытряхнуть” из поршня и задника всё, что относится к витой пружине (саму витую пружину, утяжелитель, шайбы, прокладки, направлящие и т.п.) и вместо всего этого установить ГП. Хорошие мастера делают ГП так, что нет никакой необходимости подкладывать под ГП шайбы, монеты, наматывать на ГП изоляционную ленту и т.п. Просто взял и поставил. Если для тех или иных моделей присутствуют нюансы, связанные, например, с доработкой задника винтовки – это всегда оговаривается.
ГП – сложное техническое изделие, содержащее газ под высоким давлением и представляющее известную опасность для людей при легкомысленном обращении. При установке, обязательно нужно соблюдать определённые меры по безопасности, пренебрежение которыми может привести к трагическим последствиям.