Гирбокс для страйкбола (2,3,7 и др. версий): принцип работы, разборка, смазка, шимминг, тюнинг, своими руками

Гирбокс — конструктивные особенности устройства и виды

Гирбоксом называется устройство, представленное в виде воздушного компрессора. Вокруг него создаётся повышенное давление, которое впоследствии передаёт снаряду энергию, необходимую для его полёта. Кожух гирбокса может иметь металлическое или пластиковое исполнение.

Внутри такого короба расположены основные узлы, которые очень плотно удерживаются и обеспечивают нормальное функционирование оружия. Отличия различных гирбоксов заключаются в компоновке и внутреннем расположении агрегатов. Ввиду обилия моделей оружия, представленных на рынке, данные устройства также имеют множество различных исполнений. Некоторые комплектующие детали подходят исключительно под определённые виды гирбоксов.

В конструктивном плане такое устройство состоит из двух отдельных частей. Именно они и образуют короб. Очень важная роль уделяется точности изготовления узлов гирбокса. Составные части корпуса служат для точного позиционирования рабочих деталей, размещённых внутри короба. Сборка короба осуществляется посредством использования крепежных элементов, представленных в виде саморезов или винтов.

Принцип работы гирбокса

При нажатии на курок происходит замыкание контактной группы гирбокса. Вследствие этого на двигатель поступает ток от встроенного аккумулятора. Мотор отвечает за обеспечение вращения редуктора, который взводит боевую пружину. Одновременно с этим нозл отводится в заднее положение посредством тока. Благодаря данной особенности снаряд подаётся в ствол, а после этого нозл возвращается в исходную позицию.

Принцип работы гирбокса

Максимальная герметичность обеспечивается за счёт плотного контакта с резинкой хоп-апа. Под действием редуктора пружина и поршень достигают крайнего положения. Это позволяет предотвратить сцепление с шестернёй. Движение поршня по цилиндру в корпусе способствует созданию повышенного давления, которое в конечном итоге выталкивает снаряд из ствола.

Конструктивные особенности

Корпус гирбокса выполнен из легких металлических сплавов. Чаще всего для этих целей может использоваться комбинация алюминия и кремня. Две отдельные половинки кожуха соединены между собой посредством использования крепёжных винтов или саморезов. Помимо корпуса, в состав гирбокса входит редуктор, поршневая и контактная группа.

К стальным или пластиковым втулкам крепятся оси шестерней. Внутри гирбокса расположены три различных вариации шестеренок. Одна из них отвечает за взаимодействие всей системы с мотором. Секторная шестерёнка имеет специальный выступ, который при вращении цепляется за планку и приводит в действие форсунку.

Редуктор обеспечивает движение поршня, на конце которого расположена головка. Вследствие того, что она очень плотно прижимается к стенкам цилиндра, происходит сжатие воздуха в цилиндре. Сам цилиндр выполняется из латуни. Главной особенностью данного элемента является полировка его внутренних стенок.

Контактная группа отвечает за обеспечение подачи напряжения на электрический двигатель устройства. В результате этих манипуляций спусковой крючок оружия приводится в действие.

Существуют различные вариации гирбоксов, которые устанавливаются для конкретной модели оружия. Цена покупки каждой очень отличается. Данные элементы имеют определённые конструктивные отличия.

Разборка и сборка

При разборке гирбокса изначально необходимо снять устройство переводчика огня. После этого отсоединяется моторная рама с двигателем и откручиваются шурупы, стягивающие корпус гирбокса. Затем снимается верхняя планка и разъединяются две половинки корпуса.

При разъединении кожуха необходимо следить за тем, чтобы в задней части не выскочила направляющая с пружиной. Чтобы достать все имеющиеся шестеренки, необходимо разобрать всю цилиндровую группу. На конечном этапе проведения работ извлекается поршень с цилиндром и нозлом.

Смазка

В большинстве случаев разборка устройства осуществляется с целью проведения смазочных работ. При этом очень важно избавиться от старой смазки, так как по истечении определённого временного промежутка она перестаёт быть эффективной. Более того, выработанный материал является причиной накопления пыли и грязи.

Удаление старой смазки может осуществляться при использовании чистящего вещества или обычного бензина. Очистка отельных элементов осуществляется при помощи зубной щетки.

При нанесении нового материала рекомендуется использовать тефлоновую смазку. Она идеально подойдёт не только для шестеренок, но и для всей рабочей группы. Изначально смазке подвергается цилиндр и поршень. Необходимо очень тщательно смазывать голову поршня с резинкой. Также необходимо уделять внимание направляющим с обеих сторон и гребешку.

Все разнообразие защитных масок в страйкболе можно посмотреть по этой ссылке. Тематические маски: маска хищника, противогаз, череп и другие.

Шимминг

Шиммингом называется процедура установка шайб под шестеренки гирбокса, реализация которой способствует исключению люфтов. Данные элементы устанавливаются на хорошо смазанную цилиндровую группу.

В одном видео показана переборка гирбокса, шимминг, смазка, небольшой тюннинг и сборка:

При установке шайб необходимо контролировать положение шестерни относительно зубцов поршня. Чтобы проверить правильность положения данного элемента, необходимо закрыть гирбокс и посмотреть за спусковым крючком через отверстие. На данном этапе также происходит определение оптимального количества шайб. Процедура повторяется со всеми тремя шестернями. Очень важно проследить за тем, чтобы центральная и секторная шестеренки не терлись друг о друга, а только немного соприкасались.

Секреты тюнинга

При проведении тюнинга не следует забывать о существующих отличиях разных версией гирбоксов. Рекомендуется воздержаться от использования термоусадки во время сборки контактной группы привода. При другом раскладе это может привести к нарушению работы спускового крючка и предохранителя.

Настоятельно рекомендуется воздержаться от использования слишком густой смазки. Это может привести к приклеиванию шайб и других мелких элементов во время разборки. Впоследствии они легко теряются, поэтому возникает необходимость в приобретении новых запчастей.

Гирбокс своими руками

Чтобы собрать гирбокс своими руками, рекомендуется для начала приобрести все комплектующие детали. При условии, если привод находится в рабочем состоянии, то перед разборкой следует произвести выстрел, который позволит выпрямить пружины.

После этого гирбокс разбирается. Старые детали хорошо отчищаются от лишнего и выработанного масла. Затем посредством использования шайб необходимо избавиться от люфта. После этого на нижнюю часть устанавливается пластина переводчика огня, а в каналы укладывается проводка. При этом не следует забывать об установке возвратной пружины на выключатель, которая замыкает контакты.

Работа самодельного гирбокса на базе привода дисковода:

На следующем этапе проведения работ происходит установка механизма предохранителя, шестеренок и пружин. Затем верхняя часть гирбокса накрывает нижнюю. При этом задняя часть устройства должна быть немного приоткрыта, чтобы можно было произвести установку пружины. На конечном этапе следует припаять контакты, идущие к двигателю.

Тюнинг 150 м/с на M-серии (гирбокс 2 версии/ gearbox 2 version) от любителя.

Расскажу как сделать 150 м/c без замены стенок но это значит что вы не сможете играть при отрицательных температурах.
Прежде всего вам нужно оценить вашу ситуацию с гиром возможно он совсем плох но я делал всё на LCT. Начнём с того что вообще содержится в гире:

Не стал заморачиваться и взял фото из интернета. И так начнём что же вообще надо заменить чтобы получить 150м/c?
Нам нужна новая пружина так как в стоке зачастую стоит более слабая и в м-серии этот выхлоп примерно 120м/c. При замене пружины стоит ставить SP130(можно и SP140 но вы можете выйти за пределы 150м/c) или M145-150. Так как мы меняем пружину возрастает нагрузка на шестерни и поршень так какие же тогда нужно ставить? Поршень советую ставить пластиковый НО! с металлической гребёнкой(на14 зубов) а, шестерни стальные ибо даже стандартные LCT шестерни после пары игр срывает. Передаточное число шестерн советую брать 18:1 ибо был случай из личной практики когда поставил на пружину М130 шестерни 13:1 и получилась слишком большая нагрузка на аккумулятор и он начинал дымить(ток шёл 60 ампер). Идём дальше, всё поменяли но при этом выхлоп стал не 150м/c? Значит у вас либо нет соосности или нет компрессии или оба случая сразу. Как можно проверить компрессию ? Смотрите в видео ниже довольно информативно.

Лично что-бы перестраховаться я решил поменять поршневую систему так как ту которую я заказал была с уплотнительными кольцами которые увеличили мою компрессию заказывал отсюда (мало ли кому пригодится):
поршневая группа (нозл, голова цилиндра, цилиндр, голова поршня)

Я брал себе тихую голову и голову поршня так как это снижает нагрузку но бывает случаи когда это съедает пару М/c. Так же стоит учесть что если у вас внутренний стволик больше чем 360 мм(длинна) то стоит брать без отверстия в цилиндре как на фото если меньше то с отверстием.

так же советую приобрести замедлитель тапета чтобы шар точно успевал попадать в камеру хоп ап дешевле всего распечатать на 3д принтере стоимость тогда обойдётся до 1$( или если вы обладатель такого принтера распечатать вообще не будет проблемой в интернете хватает моделей)

после покупки всех комплектующих чтобы взводить пружину вам понадобится Hight torque мотор и под этот мотор высоко токо отдающий аккумулятор( на аккумуляторе пишут 20с, 30с, 40с и тд).
К сожалению я покупал мотор бу по этому где купить нужный не могу подсказать. Так же при сборке гирбокса не забудьте всё смазать и отшиминговать. На всю комплектующие я потратил 63,17 или примерно 4000 рос.руб. (включая мотор и акуммулятор)

Можете так же на стандартную камеру хоп ап поставить усилитель гира который уменьшит нагрузку и продлит срок службы вашего гира.

Гирбокс для страйкбола (2,3,7 и др. версий): принцип работы, разборка, смазка, шимминг, тюнинг, своими руками

Войти

Теория и практика шимминга шестерёнок гирбокса. (господи, на каком это я языке?)

Исключительно для страйкболистов, да и то не для всех.

Весна близится, привода покупаются, всем хочется, чтобы работали они долго и беспроблемно. Одна из составляющих первичного обслуживания нового гирбокса – шимминг шестерёнок. Кросспост моей статьи с Носорожьего Пастбища + ссылочка на правильную статью от Akhmed.

На первый взгляд всё просто, как трусы. Но нут начинаются хитрости.

Как правило шайб той толщины, которая указана для шимминга недостаточно. Что делать? Очень просто – подкладывать дополнительно некоторое количество шайб нужной толщины (чтобы шестерни свободно, но не болтаясь вращались в ПОЛНОСТЬЮ закрученном на ВСЕ винты корпусе гирбокса) но ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ ШЕСТЕРЕН – сверху.

То-есть, последовательность такова:

1- Разобрали гирбокс полностью, вынули ВСЕ запчасти , оставили только шестерни и цилиндр. Можно и без цилиндра, но лучше с ним.

2- Положили СМАЗАННЫЕ шайбы указанной толщины под и на шестерни, как указано на рисунке. Здесь рулит набор шайб для шимминга от любого производителя и штангенциркуль. Если нет специальных шайб, обычными, сточенными до нужной толщины пользоваться НЕЛЬЗЯ – они слишком мягкие и не полированные, мгновенно сотрутся и порвутся, сколько ни смазывай.

3- Закрутили ВСЕ винты гирбокса, проверили, насколько свободно вращаются шестерни, насколько они болтаются вверх-вниз. Если вращаются свободно, а ходят на одну десяточку – я Вас поздравляю, Вас зовут Танио Коба! А если ваше имя другое – измеряйте выступающим щупом штангеля насколько гуляет СРЕДНЯЯ (на рисунке) шестерня. Я сознательно не употребляю правильного названия шестерён – кто знает, тем не надо, а кто не знает – тому попроще будет.

4- Разобрали гир, подложили шайбы требуемой (меньше на полдесятки, чем замеренная) толщины СВЕРХУ, собрали, свинтили всё, проверили, если средняя шестерня в порядке (не болтается как говно в проруби, вращается свободно), развинчиваем гир и приступаем к такой же процедуре с ПРАВОЙ (секторной или поршневой) шестернёй. Собираем, проверяем.

5- Затем та же операция производится с ЛЕВОЙ (моторной) шестернёй.

6- На всякий случай не забываем, что лучше всего шимминг работает с подшипниками. Или с металлическими втулками. Пластиковые ДиБойсовские втулки сами по себе сидят в теле гира неплотно.

7- Расписанная схема не учитывает отнюдь не нулевой вероятности того, что Вам попадётся кривой гирбокс с проточками под втулки разной глубины, наличие заусенцев или кривые втулки, сидящие в гире на разной глубине. Тут уж может спасти только опыт и прямые руки.

Выполняя работу в этой последовательности можно гарантировать точный шимминг шестерён.

И последнее – если слова “штангенциркуль”, “набор для шимминга” и “десяточка” вам ни о чём не говорят, а при взгляде на рисунок первым делом хочется спросить: “А что это там по-японски написано на этих угловатых кракозябрях” – НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ В ГИРБОКС! Ибо Ваше мнение о себе как о гениальном механике действительности увы, не соответствует.

Гирбокс для страйкбола (2,3,7 и др. версий): принцип работы, разборка, смазка, шимминг, тюнинг, своими руками

Войти

Тюнинг гирбокса. Часть 2: тонкости, повышение скорострельности, повышение точности

Итак, в первой части уже были рассмотрены основы работы гира и принципы тюнинга на скорость вылета шара в предыдущей части. Рассмотрим тонкости работы гира, не вошедшие в первую часть, а также еще два вида тюнинга: повышение скорострельности и повышение точности.

Предполагается, что читатель ознакомился с предыдущей частью цикла.

Дополнительные ухищрения и тонкости работы гира.

Пружина и её сжатие.

Эффект неконтролируемого изгиба и возможного преехлёстывания витков снижает направляющая пружины.

Второй эффект – кручения снижают в двух узлах – направляющей и в поршне. В одном или обоих местах устанавливают подшипники, позволяющие вращение пружины. Их должно быть хорошо видно на фото ниже. Шарики подшипников установлены в латунных оправах и опираются на две стальные шайбы с канавкой. Ну, по цвету думаю будет просто найти желтенькие и серебристые.

Прочность гирбокса.

Гирбоксы версии 2 (устанавливаются в M4, MP5 и много еще куда) значительно менее прочные, чем версии 3 (АК, AUG).

Для высоких тюнингов выпускаются усиленные корпуса гирбоксов (с дополнительными приливами в наиболее часто лопающихся местах) и гирбоксы изготавливаемые из сплавов алюминия методом фрезеровки (на фото выше именно такой, хорошо видно следы фрезеровки) и даже стальные фрезерованные корпуса гирбоксов.

Подшипники гирбокса.

Еще один момент, не рассмотреный ранее – передача нагрузки от подшипника к корпусу гирбокса. Эти отверстия как правило кратны 1мм в диаметре и бывают 6, 7 и 8 мм (наверное экстракрутые гиры могут иметь и 9мм). Если отверстия в гирбоксе маленькие (например, в Tokyo Marui отверстия 6мм), то нагрузка на края будет очень большая и относительно мягкий металл гирбокса может деформироваться. В этом случае надо менять корпус гирбокса на усиленный, желательно с бОльшим диаметром отверстий под пошипники.

Вероятность деформации тем меньше, чем плотнее встают подшипники в отверстие. К примеру, корпус от уже упомянутого Tokyo Marui с 6мм подшипниками качения Prometheus у меня пару лет отходил с тюном 130 без малейших проблем. Сейчас радует нового хозяина.

Шимминг.

Так называется процесс установки шестерен в оптимальное для зацепления шестерен друг с другом положение. Оптимальное – значит с максимальным пятном контакта шестерен, но без касания шестерен плоскостями.

Осуществляется подбором шайб разной толщины, надеваемых на оси шестерен. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно, уж больно интимный процесс.

Тюнинг на скорострельность.

Вы хотите засыпать врага потоком шаров? Этот тюнинг как раз для вас. Существует целый ряд ухищрений для этого дела.

Во-первых, можно поставить батарею с большим вольтажом. Выше напряжение – быстрее вращается мотор – быстрее идёт цикл стрельбы – чаще циклы – выше скорострельность. Однако у такого тюнинга есть ограничения – мотор. Его можно банально сжечь таким тюнингом. Максимум можно немного увеличить или уменьшить скорострельность выбором типа аккумулятора и количеством банок. Если же вместо 8в, на которые скажем рассчитан гир воткнуть 16в, то это гарантированно убьёт мотор.

Во-вторых можно заменить мотор на скоростной. Как правило, в наименовании таких моторов фигурирует слово Speed, то есть скорость. По выбору мотора только одно правило – лишь бы он смог работать с оставшейся системой (мог обеспечить взвод пружины с нужной вам скоростью).

Во-третьих можно поставить шестерни с меньшим передаточным числом. Наименования таких шестерней тоже как правило содержать Speed. Понятно, что такие шестерни увеличивают нагрузку на мотор. Можно, если мотор не тянет, поставить мотор с большим моментом, но это снизит скорострельность. Заколдованный круг получается. Шаманство.

В-третьих есть наборы шестерен, у которых секторная шестерня содержит две гребенки взвода поршня, но уменьшенной длины. Мы как бы размениваем скорость вылета шара на удвоение скорострельности. Разумеется, можно совместить этот тюнинг с увеличением жесткости пружины и мощности или скорости мотора. Шаманство, но в меньших пределах.

Вот как это работает:

В любом случае, при подъеме скорострельности возникает проблема: система пружина/поршень/ноззл/стволик/шар должны успеть отработать цикл и до подхода секторной шестерни поршень должен стоять в начальном положении.

Тюнинг на точность.

Точность AEG определяется в бОльшей степени системой хоп-апа и качеством стволика. Заметьте, я не говорю о номинальной толщине стволика, а о КАЧЕСТВЕ, это не связанные друг с другом величины. Стволик 6,03 от Prometheus (если не подделка) может дать приличную фору 6,02 от те же Madbull и 6,01 от других производителей. А ведь есть еще стволики 6,1 со своей работающей философией.

В общем, первая составляющая точности нам из гирбокса недоступна, а вторая составляющая – это повторяемость сжатия. Она достигается чёткостью работы всего механизма в целом, отсутствием утечек воздуха (голова цилиндра с прокладками или цельный цилиндро-головной узел SHS) и обязательным применением вентилируемой головы поршня.

Также не должно быть боковых нагрузок на ноззл в хоп-апе, но это опять-таки не проблема гирбокса, а самого привода в целом.

В третьей части рассматриваются детали контактной группы и электрика вообще.